陈珍加&陈志强
单株：白月桂
树龄：两三百年
位置：大坑口
产量：6两多
拥有者：陈珍加＆陈志强父子
陈珍加、陈志强父子应该算武夷山较早尝试做单株的人了，他们家的茶山也有不少能单独拿出来做的富有个性和特色的单株。
以前武夷山很少人去做单株，一是因为制作成本高，而是花费精力大，温饱都还没解决的时候，根本不会玩这个东西。陈志强说，水仙、肉桂、小品种茶树没推广的时候，武夷山的茶地里都是菜茶，除了水金龟、白鸡冠和铁罗汉一类名丛分出来单独做以外，其他都没有品种的区分。
武夷山最早打到香港广东一带的名号就是“武夷奇种”、“武夷水仙”，武夷肉桂是80年代以后才出现的。对于武夷山传统的奇种名丛，陈志强是偏爱的，他说，奇种很有意思，如果在四百斤的肉桂加几十斤的奇种，出来的味道就完全不一样了。由此可见，奇种、名丛都自带个性，把单株拿出来单做能让武夷岩茶的魅力增色不少。
那么，就让我们跟随着陈家父子，去见识一番单株的魅力吧。
在陈珍加、陈志强父子的大坑口茶山里，有一株名丛称为“白月桂”，树龄已有两三百年，在品种改良的时候也有被砍过，但顽强的生命力又让它重新萌发生长起来了。陈志强从2012年开始单株采摘加工，只有六两多的精茶，偏肉桂的做法，火工没有太高，为的是保持茶叶的原味。
陈志强的父亲陈珍加告诉我们，“做这一株茶树跟做宝贝一样，全手工。采摘的时候已经到了20多号了，其他茶叶都做完，觉得好玩就采来自己做自己喝。偶尔有些老茶鬼过来，拿出来一起喝，一般的人是喝不来的。”
关于该单株品种的鉴定，主要通过叶形，有点像肉桂，但叶背泛白，是2012年鉴定出来的。陈珍加还说，“现在保留下来的菜茶已经很少了，岩上的就更少了。我们也挖了很多，后来发现价值才保留了一些。”
接过父亲的话题，陈志强补充说道，“做单株的成功率不高。得靠天气和采摘时间，关键是能不能发酵起来。有时候水走干净了，茶干掉了，红边没来。问题就是量太少了。”
每年做出来的单株都是被朋友家人消化了，2016年的单株茶还剩点，陈家父子请我们喝了两泡，一款是老丛水仙单株，一款就是白月桂单株了。
在品尝的过程，陈珍加解释道，所有的奇种单株都会带有清凉感，这主要是山场的特点。老树是很难做香的，要修剪或者砍掉以后重新发出来才能出香。而单株不是普通人能喝得懂，香气表现为幽香，没有太多品种的特点。每一棵单株做出来的味道都不一样，甚至每一年也不一样。喝单株不要说山场，能抓住品种就很厉害了。
陈家现在保留着这样的茶树有十来棵，多半是老丛水仙，除了几个能考证出名字的白月桂、黄金桂、毛蟹等以外，其余都当大红袍去做了。
然而做单株的另一个难处在于，采摘的时间间隔，有的茶树早熟，有的晚熟，而且这些单株都长在深山里，无法时时监控它们成熟的时间点，所以一年专心去做最多也就只能做二十株左右。
陈家父子去尝试制作单株，也是来自一次茶缘。2011年的时候有一位姓叶的老师喝完他们家的茶，顺口问了句有没有一两棵茶树单独做的茶。由于单株制作耗时耗工，需要单独摇、单独炒、单独揉，他们对叶老师就没有明确回应。
后来叶老师坚持要做，做完以后他买下来。陈家父子见叶老师如此喜欢玩茶，便应承下来。不过，因为是临时决定要做，没有做足准备，结果让人失望，炒锅是新买的，做出来的单株茶带着一股铁锈味。
第二年，在叶老师的央求下，陈志强再尝试了一次，竟有点效果了。他们审评毛茶时喝出了古树的味道，尽管做得很熟了，依然带有微微的青味。焙火完以后，野韵就更足了。陈志强到现在还记得叶老师说过一句话：“单株是一个趋势。”
陈志强赞同叶老师的观点，也认为奇种单株的前景一片光明，他已经在其中体验到一定乐趣了，很多玩家会为其买单。
陈志强从这些年制作单株茶的体验中，总结道，“单株最好玩的在于，第一是工艺，必须全手工制作；二是茶叶的营养，包括整个生态环境；三是品种。喝岩茶喝百味，谁走在前面做标准，谁就是第一人，而单株就是可以作为标准的东西，作为教学题材使用，例如茶树的后代培育，所有品种都是从这些母树繁衍而来的，这就是茶科所保留那么多茶样的原因。”
普洱也有单株，但是陈志强认为岩茶的品类更多，可挖掘的内涵更丰富。他说，单株茶和归堆茶的最大差别在于气息。归堆的茶叶味道比较杂，如果归得好香气滋味可能会更强一些，而单株茶纯净。
“茶农和茶商都是跟着市场走的，只有制茶师傅会忠于自己，保留自己的工艺。单株应该是岩茶探究最顶端的东西，可以研究一辈子，很多内涵有待挖掘，单株能更大地凸显品种、地域等特征。一泡好的单株茶更是可遇不可求。”陈志强信心满满。
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山 场 主 人 系 列 第 四 期
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